руководство по ремонту

  ВАЗ 2109, 2108, 21099
        К руководству по ремонту

     Статьи из журналов
ВАЗ-2108: Полезная ретроспектива
История разработки ВАЗ-2108
Компоновка ВАЗ-2108
Ставим электростеклоподъёмники
100 тыс. побега для 2108
Уход за "Спутником"
Двигатель ВАЗ-2108
Приступаем к ТО 2
Обслуживание системы зажигания
О ремонте шарниров рулевых тяг
Рецепт кронштейна
Электроподогреватели
Как прикрепить зеркало в салоне
Как смажешь так и поедешь
Пружины, рессоры, шины..
Перестановка шин
Выбор шин по размеру
Можно ли ставить разные шины
Испытание с разными шинами
Нужны ли широкие шины?
Правильное давление в шинах
Натяжители цепи
Перегрев двигателя
Если сломалась помпа
Проверка бензонасоса без снятия
Выбор запчастей
Выбор и тесты амортизаторов
Тест амортизаторов Koni
Газонаполненные лампы фар
ВАЗ-21099 в фотографиях
В ожидании ВАЗ-21099
ВАЗ Тарзан
Финская Lada Samara
ВАЗ-2108 и Форд Эскорт
А теперь "девяносто третья"
Лимузин из ВАЗ-2108
Кабриолет из «ЛАДЫ»
ВАЗ-2108 для большого спорта Косметика для "ЛАД"
Кожанный салон
Декоративная обвеска кузова
Шумоизоляция кузова
Шумо- и виброизоляция
Аудиоколонки и их установка
Установка электрозеркал
Впрыск для Самары
Компьютер для Самары
Курение за рулем
ВАЗ и экология
Шины для "девятки"
Тюнинг ВАЗ-21099
Спортивные доработки 2108
Lada Сanopus 1,7 - тюнинг Самары
Моя "восьмёрка" ест 4 л. на 100 км
Устройство для экономии топлива
Самодельный съёмник рулевых тяг
Колесный блокиратор БЛ-ЭК
Турболизатор
Шины подешевле
Покупка нового ВАЗ
Двигатель Ванкеля
Обогрев впускного коллектора
Советы

Конструкция шин
Обозначения шин
Критерии выбора при конструировании авто

Опыт эксплуатации ВАЗ-2108: Полезная ретроспектива



По поводу коробки передач однозначного мнения нет. Вроде бы работает нормально. Но... На всех коробках, которые довелось осматривать, видны следы масла, выброшенного из сапуна. Это нестрашно, но как-то неаккуратно, что ли. Все коробки шумят больше, чем следует. Велик суммарный люфт в трансмиссии, это особенно заметно, если на первой передаче перейти с режима «разгон» на режим «торможение двигателем» и наоборот (случай движения по разбитой дороге). Нельзя назвать удачным механизм переключения: по большим ходам рычага и недостаточной четкости переключения он скорее напоминает «москвичовский», чем «вазовский». Исходное положение рычага управления не только плохо выбрано, но еще и различно у разных автомобилей.

Попробуйте включить задний ход, а затем — четвертую передачу: как правило, вы сразу заметите, в какую сторону просится рычаг. Включите снова задний ход и прикиньте, на сколько следует сдвинуть рычаг влево, а при включенной четвертой — назад. Теперь забирайтесь под машину и отпускайте болт стяжного хомута на тяге переключения передач. Вернувшись в салон, сдвиньте рычаг в желаемое положение, затяните хомут. При этом желательно, чтобы болт хомута был повернут вбок или вверх, а шлицевой валик входил в хомут дальше выреза в нем. Диапазон регулировки достаточно широк, и все же проверьте, свободно ли включаются передачи заднего хода и четвертая и остается ли зазор между рычагом и вырезом под него в тоннеле.

В эксплуатации ход рычага иногда постепенно увеличивается все больше — это следствие слабой затяжки хомута или недостаточного заглубления шлицевого валика внутрь тяги.

Привод передних колес нареканий не вызывает, долговечность и надежность его безукоризненны. Даже механическое разрушение защитных чехлов — большая редкость (эксплуатацию в таком случае нужно немедленно прекратить: попадание посторонних предметов может заблокировать шарнир, а это катастрофа). В крайнем случае, чтобы только доехать до места ремонта, можно поврежденный чехол обернуть плотной тканью, клеенкой или пленкой.

В автомобилях первых выпусков иногда отворачивались гайки ступиц у передних колес. Причина крылась в том, что между шлицами хвостовика наружного шарнира и шлицами ступицы был некоторый зазор (окружной люфт). Знакопеременный момент, прилагаемый к полуоси, вызывает ее поворот относительно ступицы. Со временем за счет некоторого смятия боковой поверхности шлицев люфт возрастает и гайка ступицы, срезав замятый ус, отворачивается от трения о ступицу. Этот дефект устранен путем заполнения зазора между шлицами спецклеем.

Не имея этого клея, мы с успехом применяли свою технологию. Внутренние шлицы ступицы и наружные шлицы хвостовика наружного шарнира тщательно очищали от грязи и следов коррозии и протирали масляной тряпкой. Готовили смесь из эпоксидной смолы, пластификатора (дибутилфталат) и 20% наполнителя. Можно взять эпоксидную шпатлевку и добавить в нее пудру (серебрянку, цемент, порошокграфит и т. д.). Шлицы вала на всю их высоту и на 25 мм в длину со стороны шарнира заполняли этим составом. Вал вставлялся в ступицу, гайка затягивалась моментом 23—25 кгс • м и контрилась. Для отвердения состава необходимо узел выдержать сутки при температуре -j-20—25° С. На одну ступицу требуется около одной столовой ложки состава. При разборке достаточно, отвернув ступичную гайку, завернуть ее наоборот, конусом внутрь, до совпадения торца гайки с торцом вала; затем через латунную, медную или алюминиевую прокладку увесистым молотком нанести резкий удар — и вал выходит из ступицы.

Передняя и задняя ступицы аналогичны по конструкции. Обе нерегулируемые, имеют подшипники со смазкой, заложенной на весь срок эксплуатации. Разбирать их не следует, если нет необходимости в замене подшипника, так как при демонтаже ступицы подшипник разбирается, шарики выскакивают из сепаратора и повреждается сальниковое уплотнение. Я по крайней мере не знаю способа разборки ступицы без порчи подшипника.

В эксплуатации выходит из строя, как правило, подшипник передней ступицы. Обычно это следствие наезда с высокой скоростью на препятствие приличных размеров или попадания в глубокую яму: при этом, как правило, приходится выбрасывать и колесный диск. Повреждение диска необязательно влечет за собой повреждение подшипника, но наоборот — неминуемо. На машинах первых выпусков были случаи разрушения подшипников из-за длительного движения с отвернутой гайкой ступицы. Это надо иметь в виду, если менялась полуось (привод колеса).

Тормоза надежны и эффективны, можно только пожелать, чтобы усилитель срабатывал чуть менее резко. Хочу обратить внимание на то, что в тормозах передних колес только по одному цилиндру. Это позволило существенно уменьшить габарит и вес узла, но потребовало введения в конструкцию подвижной скобы, обеспечивающей равномерное поджатие колодок к тормозному диску. Здесь и возникают дефекты. Из-за люфта в направляющих весь суппорт начинает на неровностях дороги издавать стук, схожий со стуком шарового шарнира стойки. Метод устранения один — добавить в направляющие графитной смазки (но не УСС-А — она твердеет! — а смеси из столовой ложки графита-порошка и 1 /2 стакана «Литола»).

Неравномерный износ тормозных колодок вынуждает периодически менять местами внешнюю и внутреннюю колодки. Частый дефект — разрушение пружины. Выход — изготовить самодельную пружину или заменить колодку.

Задние тормозные механизмы аналогичны механизмам ВАЗ—2105, «2107», «2104».

Стояночный тормоз никаких оригинальных дефектов не имеет. Надо лишь отметить, что узел регулировки крайне труднодоступен, так как расположен в глубине тоннеля над выхлопной трубой.

Если пришлось заменить трос тормоза или снять его для чистки и смазки, то рекомендую следующий порядок монтажа: закрепите концы оболочки троса, отрегулируйте его натяжение, ручной тормоз затяните и только после этого оболочку можно раскладывать и крепить по месту.

Подвеска надежна, долговечна, однако имеет малый ход отбоя, что особенно ощутимо при движении по выбитой дороге.

Из дефектов, встречающихся в эксплуатации, кроме течи амортизаторов (что требует их замены), мне дважды встречалось разрушение нижнего уха у задней амортизаторной стойки. Машина при этом проваливается на одну сторону, так как буфер — ограничитель хода сжатия находится на стойке и не работает. Чтобы доехать до гаража своим ходом, пришлось в такой ситуации перегрузить из багажника все, включая запасное колесо, на место правого переднего пассажира (лопнуло ухо у левой задней стойки). После этой операции автомобиль несколько выровнялся (за счет жесткости поперечины задней подвески), и я, проехав около 25 километров, благополучно, ничего не отломав более, добрался до гаража.

Иногда встречается дефект, не связанный напрямую с подвеской. Некоторые автомобили, особенно из первых выпусков и при сильной загрузке заднего сиденья и багажника, при троганье с места проявляют тенденции как бы выкрутить руль ~ вправо. Парируя это стремление, приходится доворачивать его влево. Можно несколько -ослабить выкручивание руля, если отрегулировать развал в сторону максимально допустимого, то есть завалить верхние части колес внутрь; при этом необходимо откорректировать схождение в сторону «расхождения».

Электрооборудование таит сюрпризы в первую очередь из-за крайне низкого качества разъемов, изготовленных из малопружинистого металла. Следовательно, невозможно заранее предсказать, где и какая цепь разорвется. Из недостатков я отметил бы еще неудачное расположение блока реле и предохранителей. С него очень неудобно снимать крышку (еще хуже ставить). К тому же блок находится в месте, где буквально купается в снегу, воде и грязи.

Поэтому нужна особая внимательность и осторожность при снятии и установке крышки. Надо также следить, чтобы сырость не попадала под блок, для чего советую заклеить его по периметру пластилином.

Практически то же можно сказать о моторе стеклоочистителя: его нужно накрыть «попоной», как это сделано у предыдущих моделей.

Отказы генератора и стартера из-за попадания в них воды и грязи объясняются не столько их конструкцией, сколько расположением на двигателе и условиями эксплуатации. Встроенный регулятор напряжения обычно либо работает, либо нет и никаких хлопот не доставляет. Тем не менее советую установить в автомобиле отключатель аккумулятора: если регулятор пробивает, то аккумулятор разряжается полностью за несколько часов. Этим же болеют и другие гемераторы со встроенными реле.

Система зажигания. Недостаточная надежность коммутатора (старого образца), можно сказать, тема навязшая в зубах.

По совету специалиста я заменил катушку зажигания, установив от контактно- транзисторной системы. Неприятных последствий не обнаружено, а коммутатор работает безотказно. Это объясняется тем, что «обратный» выброс напряжения, который и выводил из строя транзистор коммутатора в моем варианте почти в три раза меньше. безотказность системы определяется надежностью контактов и отсутствием мостиков из грязи, по которым высокое напряжение убегает «не да». Контакты разъемов коммутатора и датчика распределителя необходимо (в чистом состоянии) смазать обычным моторным маслом.

Разъем на датчике-распределителе в принципе следовало бы перенести на брызговик, так как провода раздергивают хлипкую колодку на корпусе, — но на гарантийной машине этого делать нельзя, теряется гарантия. И потому я пока этот узел не трогал.

Внешнюю чистоту крышки датчикараспределителя блюдут почти все, а вот то, что внутри крышки может скопиться конденсат и масло, если сальник неисправен, знают не все. Между тем это надо периодически контролировать.

Кузов «восьмерки» коррозион^остоек. Но досадно, что не решены старые проблемы его герметичности, надежности защитного покрытия, качества и прочности окраски. Зато прибавились новые: переднеприводная машина бросает грязь и песок «на себя», активно закидывает их в проемы дверей, пескоструит боковину. Что делать? Вешать брызговики под передние колеса, мастичить , «мовилить», устанавливать подкрыльники и т. д. Досадно, что не предусмотрены «мелочи»: замки дверей, особенно задней, недостаточно защищены от воды и грязи; открывая боковую дверь, вы неминуемо обдираете ногтями краску под ручкой и т. д. и т. п.

Того, кто догадался постелить на пол советского автомобиля ковры, которые не вычистить даже пылесосом (они на пленочной основе и присасываются к щетке, но создают парниковый эффект для пола), я бы, по совету Ильфа и Петрова, отдал под суд «за головотяпство со взломом».

Не очень удачно расположены органы управления фарами, протизотуманными фонарями, обогревом заднего стекла и т. д. — считается, что все это должно быть доступно водителю, намертво пристегнутому к сиденью. Попробуйте!

Омыватель лобового стекла состоит из двух элементов — бачка и насоса. Следует помнить, что насос стеклоомывателя шестеренный и его легко разморозить. Это создает трудности в осенне-зимне-весениий период: незамерзающей жидкости для стеклоомывателя, которая должна продаваться на каждой заправке, днем с огнем не найти. Дорожники же, вместо того чтобы чистить дороги, посыпают их смесью из грязи, камней, песка и хлоридов. Эта клейкая каша, поднятая колесами, садится на стекла, а стеклоочиститель бессилен... Вот вам и лишние аварии на дорогах.

И -— «на дорожку».

Если вы в машине один, выходя из нее, берите ключи с собой или разблокируйте еще одну дверь, так как курок, отпирающий дверь, имеет весьма хилую конструкцию и по «закону бутерброда» ломается в самый неподходящий момент.













поиск по сайту